管用（くだよう）ねじには幾つかの規格があるそうです。当頁では、現JISのみで表記します。大別すると、

・管用平行ねじ
・管用テーパーねじ

　の二つがあり、前者は水道管などに使われているもの、後者は機密性を要する管の接続に使われているものだそうですが、あまり深く考えなくてよいでしょう。
　写真は、左から、G1/2A、R1/4、R1/8、という規格の雄ネジです。Rは雄ネジを意味し、雌ネジであればRc1/8という風になります。G1/2は、水道管のフレキ管接続や塩ビ管のネジにあるものなので一番見慣れているでしょう。こちらは、雄ネジの場合に最後にAかBを付けるルールであるようです。
　管用平行ねじと管用テーパーねじは、乱暴に言ってしまえば、数字の部分が同じならば、組み合わせることが可能ではあります（シールテープは必要です）。

　余談ですが、接続するジョイントの金属は同じものを使ったほうが良いかと思います。今回のような用途ではステンレスを進んで使用する理由はありませんから、黄銅のものを使うようにすれば良いでしょう。

　黄銅と言いますが、大抵はメッキが施されています。例えば、左写真の雌ネジは銀色をしていますが、これはクロムメッキの黄銅管です。ホームセンタなどで取り扱っている水道回りの製品は、銀色をしていますが黄銅管のものが基本のようです（だから、錆びるときは銀色の上に緑青がうっすらと生じてくる）。
　PISCOのジョイントはSUSのシリーズではない通常のチューブフィッティグは電解ニッケルメッキの黄銅です。とはいえ、黄銅だけにしたところで、水を通し続ける以上、自然腐蝕もありますので、二年から三年に一度は各部のチェックをしたほうが良いのかもしれません（とはいえ、色々なパーツを五年以上使用していますが、問題になったことは記憶の限りではありません）。

　ずらりと並べてみました。ピントが合っていないのはご愛敬。

　左端から、

　G1/2、G1/2A、Rc1/4、R1/4、Rc1/8、R1/8、

　の規格であり、品物としては、塩ビ雌ネジ13mm管パイプ、SUS（ステンレス）製ジョイント、黄銅製チーズ、黄銅製雄ネジジョイント、違径雌ネジジョイント（黄銅クロムメッキ）、PISCOのチューブフィッティングネジジョイント、という風になっています。

　（別に、この写真にあるものがパーツとして必要になるという訳ではありません）

　接続はネジなので、ただネジ込むだけですが、間にテープを挟みます。

　写真だと後ろに移っている緑色のものがそれ。

　シールテープと呼ばれるものです。水道関連の売り場では、黒いのに巻かれているかもしれません。エアコンプレッサのパーツとしても売られているものです。

　いずれにせよ白い部分が重要です。ピントあってませんが、あまり気にしないでください。あとでピントのあった写真もどっかに出てくるでしょう。

　このテープを、雄ネジにぐるぐると巻きます。

　写真はちょっと先っぽのほうの包み込み具合が足りないようにも思えますが………ネジのねじ込み方向と同じ方向にぐるぐるテープを巻いて、最後はぐっと引っ張ると伸びてからみつきます。

　この部分を挟むように（巻き込むように）して雌ネジをねじ込んでいけば、柔らかいので隙間にぎゅっと詰まり、シーリングになって、流体が漏れなくなる、というわけです。

　当然ながら素手では無理なので、レンチを使って締めます。ただ、廻しすぎには注意です。

　GARDEN SPRAYERでは、最小何個のノズルから噴霧することが出来るのか、というと、8mmのチューブを使って繋いだ場合、少なくとも二個であれば問題なく噴霧できます。ただ、リリーフバルブから相当な勢いで水が戻されることになるのと、やはりポンプ自体に負担をかけているのでしょう、もともと喧しい駆動音がさらに少々うるさくなります。

　できれば、最低でも五個ぐらいのミストは同時にしたほうが良いのではないかな、という気がします。

　PISCOというメーカーがあり、その製品に「チューブ・フィッティング」シリーズというものがあります。公式の通販サイトを通して、誰でも簡単に購入することができる製品で、ポリウレタンチューブやナイロンチューブをワンタッチで接続し、流体――空気や水――を流せるというもの。

　この製品は、組み立て機械など、広範囲に活用されているものなのですが、ミスティング・システムを構築する上で、とても便利です。

　早い話が、ポンプをこのチューブフィッティングに接続できるようにし、ミスト・ノズルもまた、チューブフィッティングに接続できるようにすれば、ポリウレタンのチューブを延長したり、分岐パーツを利用することで数を増減したり位置を変更したりすることが簡単に行えるようになるのです。
　

　径に余裕を持たせたほうが、二十、三十というノズルを用いるには都合がよい。試していないが、4mmではリリーフバルブへの戻りばかりが多くなって、ポンプの性能が発揮できないのではないかと思われる。8mmになると、ちょっと価格が高くなるのは悩みの種ではあるが………。

　ミスティング・システムを構築するにあたって、まず最初に、ポリウレタンのチューブをどれぐらいの径にするか、を決める必要があります。

　ULKA社のポンプやダイヤフラムを使ったミスティングシステムでは、送水管は6mm管で、ミストノズルのところで4mmに変換するものが多いようです。これは、長い距離を送水するのには径が太いほうが有利だからでしょう。ただ、ポンプからの距離がそれほど無く、またノズルの数が少ないならば、全経路が4mmでも使えないことはありません。

　ただ、今回使用している電動噴霧器のような能力の大きなポンプの場合は別で、管理人は経路を数メートルとること、多くの水を流したいということで、8mm管を選択しました。
　これは、ポンプの噴霧能力が公称2200cc/minであり（噴霧ではなく直射の場合、2700cc/min）、Vivaria Projectsなどで使用されるULKA社のポンプが650 cc/min.（at p = 0bar)であることを考えると、余裕で四倍以上の能力があると思われたからです。

　肌色のものが噴出角度が105°のもの。かなり広いケースで上から垂直に降らせるようなスタイルには向くようにも思うが、使い回しが難しい。正直、よほど巨大なケースでないかぎりは使えないと思われる。80°のものが重宝されるのは、ケース前の角から斜めにミストしたときに前面にかからないからだろう。

　フレキシブルに色々な方向に向けられるノズルは、PISCOのチューブフィッティングのみでは作れません。そもそも、PISCOではノズルそのものが売られていないからです。別途、ノズルを入手する必要がありますが、国内では細かい霧を出すノズルを個人で購入することは難しいようです。農業用に求めると灌水用途のものは水滴が大きすぎ、食品加工用途のものはロットが多く個人向けではありません。

　個人に入手しやすいということででしょう、海外のミスティング・システムでは、TEFENというメーカーのプラスティックのノズルが広く使用されています。ただ、此処はメーカー直販をやっていませんので、この商品を取り扱っているショップに頼ることになります。海外には幾つか、国内に発送してくれるショップがありますが、国内でもEVERGREENというショップから入手が可能です。TEFENのカタログ（PDFで公開されています）にもありますが、

・コニカル スプレーノズル （Conical Spray Nozzle 1/8"NPT）
・ノードレン　コニカル スプレーノズル （NON DROP CONICAL SPRAY NOZZLES 1/8” NPT）

　の二つが、ミスティング・システムにオススメのノズルです。

　ただ、このノズル、海外向け製品だけあって、六角がインチサイズです。つまり、mm規格のレンチですと上手く固定できません。モンキーレンチ があると便利かと思います。ペンチでは、簡単に傷がついてしまいますので。

　緑色の輪のようなものが見えるのが、NON DROP CONICAL SPRAY NOZZLES 1/8” NPT。ノズルの先端から空気が逆流し難くなっている。

　ここで問題なのは、このノズルはアメリカのネジ規格、1/8"NPTというものであるということです。アメリカ標準管用ねじ規格であるNPTは、当然ながらJIS規格のねじには合いません。
　国内でも1/8"NPTのタップを購入することが可能です。とはいえ、自分でネジを切るのは、趣味で好きな人ならばともかく、そういう工作が好きでもなんでもない人には現実的ではないでしょう。

　どうしたものか、と悩みたくなるところですが、なんと、PISCOでは受注生産ではありますが、1/8"NPTのネジを切った製品を生産してくれるのです。

　「チューブフィッティング」シリーズの「メスストレート」のうち、チューブ外径4mmに接続するフィッティングである場合、製品番号は「PCF4-N1U」になります。
　メールで問い合わせするか、コメント欄に希望する旨を書き込めば、受注が可能であるならば購入できるでしょう（いつまでも可能なものなのかは管理人は知りません）。

　写真左二つは管理人が数年前にホームセンタで購入したもの。右二つは通販で購入したもので、「セフティ３ ジェット噴口」という製品。左から「セフティ3 ジェット噴口 1.2L-半自動4L(セフティ３ ジェット噴口 1.2L-ﾊﾝ4L)」と「セフティ３ ジェット噴口 ﾊﾝ9L」。真鍮製のニッケルメッキで、左から、PF1/8、PF1/4、PF1/8、PF1/4のネジになっている。シールテープを巻いて、それぞれR1/8、R1/4と接続して使うので実用上問題はない。

　TEFEN以外のノズル、つまりは国内で販売されているノズルも、もちろん使うことは可能です。TEFENのノズルは微細な噴霧（管理人もお気に入り、飼育者の間で評価の高いフルプラの霧吹きの霧より、さらに細かいぐらい）ですが、カメレオンやヤモリなど、もうちょっと粒の大きな散水をしたい場合、ケースごとに調整したい場合などは、一般的な霧吹きの交換用ノズルセットを、PISCOのジョイントに接続して使用することになります。

　ここで注意すべきは、ポンプの性能、とくに流量に余力がないと、これらの散水ノズルは使えないということです。電磁ピストンポンプでは力不足で、ダイヤフラムポンプでもそんなに数を維持できません。ガーデンスプレイヤーなら、ノズルの仕様や経路の長さにもよりますが、おそらく30個ぐらいまでは行けるでしょう。

　これは、手前に多く水が出る場所があるとき、経路の先端まで、圧力が十分に行き渡るか、という問題です。ポンプに余力があれば、経路全体の圧力は均一となり、ノズルすべてから均一に噴霧されます。しかし、パワー不足ならば、ポンプに近い側はより多く、遠ければ遠いほど圧力が不足して噴霧量が少なくなるのは自明です。多く流量を要するノズルを使うときは、ポンプとの組み合わせを意識すること、また、ノズル直前までは、流量を確保しやすいよう、チューブの太さに余裕を持たせ、8mmのチューブを使うのが望ましいと思います。

　写真の隔壁ユニオンは、「PM 隔壁ユニオンP」のPMP4。チューブフィッティングシリーズの隔壁ユニオンは、チューブフィッティング・ミニの隔壁ユニオンと違って、径が太い。ケースに空けてある穴が10mmである場合は、チューブフィッティング・ミニの隔壁ユニオンを用いる（管理人も基本的にはそうしている。ぶっちゃけ、写真のは間違えて注文しちゃったから使ってるだけ。写真を撮り直すのもメンドイですし・・・・（＜ぶっちゃけすぎだ））。

■フレキシブル・ノズル（TEFENのノズルを使う場合）

　ノズルはフレキシブルに方向を変更できるよう、幾つかのパーツを組み合わせて作るのが主流です。ノズル周りは、径を太くする必要がなく、むしろコスト増に繋がりますから、「チューブフィッティング」シリーズのチューブ外径4mmのもので揃えます。

１．「PLJ ソケットエルボ」のPLJ4×2個
２．「チューブフィッティング・ミニ」シリーズから、「PM隔壁ユニオン」のPM4M（「チューブフィッティング」シリーズの隔壁ユニオンは、径が太いので注意。自分で穴をあけるなら良いが、既に10mmの穴があいていて、そこに使いたい、という場合はミニのほうでないと通らない）
３．「PIJ ニップル」のPIJ4もしくはポリウレタンチューブの4mm（出来れば「インサートリング」を入れたいところです）を適切な長さにカットしたもの
４．「PCF4-N1U」　1/8"NPT規格にネジが切られた「メスストレート」
５．コニカル スプレーノズル （Conical Spray Nozzle 1/8"NPT）もしくは、ノードレン　コニカル スプレーノズル （NON DROP CONICAL SPRAY NOZZLES 1/8” NPT）

　　写真はニップルで組み立てたもの。雌ネジであるメスストレートに対し、プラスティックノズルは長すぎるので、間にプラスティックのリングを咬ましています。これは、実質見映えをよくする意味しかありません。なんだったら、ノズルの後ろをカットしてしまうという手もあるでしょう。カッタで簡単にカットできます。

　ちなみに、PCF4-N1Uの六角は14mmなので、14mmのレンチを用意してください。モンキーレンチ を二本という手もなくはないですが、距離が近いと、ちょっと面倒なのではないかな、という気がします。

　メスストレートの奥にOリングを入れておくか、ノズルにシールテープを巻くことでシーリングをします。Oリングを入れる場合は、シールテープは必要ありません。
　個人的には、Oリングを入れるほうが楽なので好きですが、いちいちそんなパーツを買うのが面倒だというのも事実。どっちがよいかは難しいところです。咬ますリングの厚さは、Oリングにプラスティックのノズルがネジの奥のほうで当たって挟まったぐらいで止まるような分厚さのもの。使用するOリングの種類によって変わってくると思いますが、OリングにP5を使用したとき、かますプラスティックのリングの厚さは3-4mmといったところでしょうか。

　こちらはノズルの部分とエルボの接続に、4mmポリウレタンチューブを短めにカットし、一本だけインサートリングを入れたものをメスストレートとエルボの接続に使ったもの。
　長さを調節してあるので、エルボとメスストレートが一体になったかのようになり、見映えのバランスは良いかも知れません。

　間に咬ませるプラスティックのリングは、ABS樹脂で18mmの外径のもの。ノズルを持ってホームセンターで使えそうなものを探していたら、丁度よい内径のものがあったのです。ぴったりではなく、少し隙間がありますが、締めるので関係はないでしょう。

　写真はパイプカッタ で切断していますが、ノコギリでの切断で問題はありません。切断面はカッタで仕上げても良いでしょう。黒い色なのは、蛍光灯の紫外線を浴びる関係で、長期間の使用ならば黒のほうが良いかな、と思っただけで、白でも黄色でも赤でも何色でも問題はないかと思います。

　ただまぁ、そうですね、この工程で使うかどうかは別にしても、排水系を作るときに、パイプカッタがあると、とても便利ではかどりますのでオススメです。塩ビ切断用ぐらいのものならば、そんなに高いものでもないですしね。

　フレキシブルノズルを組み立てる場合のパーツ一覧。PIJ ニップルで接続する場合は、写真にあるインサートリングは必要ない。実のところ、インサートリングなしのポリウレタンチューブで接続しても、問題はあまり起こらない。管理人が経験したところでは、せいぜいが、長く使っているとそこから水漏れが起こることがある、程度。ただ電磁ピストンポンプでもそうなので、圧力が高めで出るプランジャーポンプでは不安があるといえばあるし、真鍮製のノズルの場合はTEFENのノズルに比べて重量で不利なので、ニップルかインサートリングを入れたほうがよいように思う（余談だが、インサートリングより、ニップルのほうが簡単に見栄えよく作れる。どっちかは、まぁ好みか）

■フレキシブル・ノズル（セフティ３ ジェット噴口／セフティ3 ジェット噴口 1.2L-半自動4Lノズルを使う場合）

　セフティ3 ジェット噴口 1.2L-半自動4Lをノズルとして使うフレキシブルジョイント。基本的にはTEFENのノズルの場合と変わらないが、ノズルのネジがPF1/8のメスネジなので、チューブフィッティングに接続する雄ネジを用意するところが異なる。Oリングで接続も出来るようだが、シールテープを巻いてでR1/8のストレートに接続するのでも問題はない。

　セフティ3のノズルは、安いところでは4-500円前後。楽天市場など、幾つかのショップで購入可能である。セフティに限らず、この手の国内販売されているノズルセットは概ね真鍮製のニッケルメッキで、キャップを緩めることで噴霧角度や量を調節できる。余談だが、真鍮製なので薬剤による殺菌消毒をする際には、ハイターやビルコンではなく、オスバンなどを使用する。これはチューブフィッティングも同様。

　セフティ3 ジェット噴口 1.2L-半自動4Lを選択したのは、六角レンチが使えること、フレキシブルジョイントにするということは、4mmチューブに繋ぐことであるからRc1/8のほうが重量でも有利になるので、一番理に適っていると思われるから。ノズル部分の仕様は他の製品と全く同じである。これら家庭用噴霧器に使われるノズルは、TEFENのノズルに比べて、噴霧の粒子は粗い。あちらが「霧・ミスト」であるのに対して、こちら雨粒に近い。よってビバリウムの中にもうもうと霧が立ちこめるようにはならないが、雨期の再現やヤモリやトカゲには向いている。

　さて、「チューブフィッティング」シリーズのチューブ外径4mmのもので揃えると、

１．「PLJ ソケットエルボ」のPLJ4×2個
２．「チューブフィッティング・ミニ」シリーズから、「PM隔壁ユニオン」のPM4M（「チューブフィッティング」シリーズの隔壁ユニオンは、径が太いので注意。自分で穴をあけるなら良いが、既に10mmの穴があいていて、そこに使いたい、という場合はミニのほうでないと通らない。ネジを切れば通るが、ガラスの場合ネジが切れない）
３．「PIJ ニップル」のPIJ4もしくはポリウレタンチューブの4mm（出来れば「インサートリング」を入れたい）を適切な長さにカットしたもの
４．「PC4-01」　R1/8規格にネジが切られた「ストレート」
５．「セフティ3 ジェット噴口 1.2L-半自動4L」のノズル

　Oリングでノズルとストレートを接続する場合はOリングを用意する。

　組み立てたところ。真鍮がなかなか見栄えする。

　エルボのストレートパイプの余剰部分をカットすれば、もうちょっと小さくできる。ただ、下手にカットすると断面を潰してしまいかねない。この加工は、なかなか難しい。鋭いカッターならよいが、ニッパ程度では力不足。むしろ、目の細かいノコギリでカットして、断面をカッターで整形するほうがよいかもしれない。余談だが、昔のノズルセットでは、このへんが適当にカットしてあることがままあった。まぁ、それで問題もないのだけれど。最近は、どうなっているのかな。

　貯水タンクは、何を使ってもよいですが、定期的にチェックすることを前提に、光を通さない樹脂製のものがよいと思います。ガラスや透明アクリルの場合、光が差すことで、どうしても中に藍藻などが繁殖してしまうことがあるからです。これらは、ポンプの故障や、ノズルの目詰まりの原因になりますので、長期運用する上では対応策を考えておく必要があります。 　今回は、　電動ドリルにホールソウを取り付け穴をあけます。

　自由錐でも良いですが、あれは少々高価なのと、周囲に隆起があるような場所では使えないのが欠点ですね（写真のような場所では難しい気がします）。

　こういった道具がない場合は、ハンダごてとヤスリ、ノガバーなどで対処するという手もあります。

　吸水口と取水口の二つをあけたところ。

　今回は同じぐらいの大きさになってますが、ダイヤフラムポンプや電磁ピストンポンプの場合は、もっと小さい穴のほうがよいです。

片方にはトイレの貯水タンクに使われるボールタップを入れます。少し斜めにして使用していますが、いまのところ問題はないようです。でも、本当はちゃんと縦にしたほうがよいのかもしれませんね。

　縦にしていないのはタンクの水位を高くしたかったからですが、給水速度が十分であれば意識する必要はないでしょう。

　使用状況によって変化するでしょうが、何分間でどれぐらいの水を消費するのかはチェックしておく必要があります。なぜなら、冬は、冷たい水道水が供給されることになるので、貯水量が足りないと、冷水をミストすることになるからです。水位が下がった分だけ給水される関係上、ヒータを入れておいてもこれは防ぎようがありません。 冬のミストは短時間である変わりに頻度を高くするとよいでしょう。温水が供給できればそれに越したことはありませんが。

塩ビパイプを組み合わせます。塩ビパイプ自体は場所によっては接着したり、しなかったりしています。
　写真では外部に出ている部分は接着していますが、内部はネジをしめて固定させているだけなので接着剤は使っていません。ゴム製のパッキンがありますしね。　回転させて締める関係上、その先に接続してタンクの底まで伸ばす塩ビパイプも接着はしていないことになります。

　外観。
　右側からポンプへ水が流れます。ホースで接続し、またポンプを下に設置する関係上、こうした構造になっていますが、ポンプを横に置くならば真横に向くことになるでしょう。

水道管を分岐してフレキ管でいきなりボールタップに繋ぐのもよいですが、ここはやはり浄水器は入れておきたいところです。

　管理人が使用したのはMarfiedのコットン＆カーボンの浄水器。なんでかといえばそれがもともと家にあって、他で使用していたからです。

　写真の下三つが取り外したもの（普通に使用しただけでも、ここまで摩耗するものなんですね）、上三つは交換用のジョイント。G1/2の雄ネジです。何を勘違いしたのかステンレス製のものを使っていますが、正直ステンレス製のものを使う意味はないので、普通に黄銅製（クロムメッキ）あたりでよいでしょう。ホームセンターの水道関係のコーナーに普通に置いてあります。

分解状態。両端はレンチを使用、中央は本体を回転させるだけで簡単に分解できます。同じ構造のものが繋がっただけのものなわけですね。

　ジョイントで繋いだところ。中にフィルタも入れてあります。上から付属の金属板をネジで固定すれば終了です。一応、INとOUTがあるので接続を間違えると意味がないですが、表記があるので間違うことはないでしょう。

端はホースではなくフレキ管で接続するので、ジョイントに変更。G1/2の規格はフレキ管の太さであり（またボールタップについているネジもG1/2です）、Marfiedのジョイントも、これと同じというわけです。もし違ったものであれば、違径ジョイントを使えばよいだけですが。

　あとは、水道管を分岐させ、浄水器を通してタンクに接続すれば完了です。

　余談ですが、貯水タンクには、ボールタップが万が一壊れたときにオーバーフローの排水口を用意しておくことをオススメします。過去に経験はないのですが、管理人は人生において一度でも部屋が水浸しになった（階下の人に怒られまくった）、という状況を経験したくないです………

フレキ管による接続の図。シールテープを分厚くまきつつ、レンチで固定していきます。手元にあったフレキ管を流用したので、長さが用途に対してぴったりではないのはご愛敬。

　フレキ管は案外硬く、一度曲げるとまがり癖がつくので、名前ほどフレキシブルだという感じはしませんが、簡単に曲げられるのは事実ではあります。

中央はリリーフバルブから出てくる水をタンクに戻すものです。ノズルの数にもよりますが、十個や十数個ぐらいではリリーフバルブへの戻りが相応にあるので、タンクに戻すようにしたいところです。

　写真では何やらごちゃごちゃ塩ビ管でやっていますが、プラスティックのジョイントも市販されているので、ケースに穴を空けてそれを打ち込み、チューブを繋いでしまうのが一番手軽かと思います。（ごちゃごちゃとやったのは、たくさん水が戻されたとき、中で水がはねたりしないように、と考えてのことです。別に、写真のようにしなくても問題なかったかなぁという気がしなくもないような……）

　この部分には、別にそんな水圧は掛からないので、けっこう適当でも問題はないような気がします。

タンク内部。給水はケースの底から。

　やや澱むのでエアレーションしても良いのですが、使用してみたところそれなりに水量を消費するので、必要ないかな、という印象でした。判断は難しいところですね。

　このケースは蓋をすると、それだけでかなりぴったりと閉まるのですが、気になるならばシリコンで接着してしまってもよいでしょう。

　コンテナはポリプロピレン製なので、剥がしたいときには簡単に剥せます。つまり簡易シーリングのようなことが出来るわけです。

▽ダイヤフラムポンプHF-8367との接続

　OSMO用加圧ポンプなどとして販売されているHF-8367の接続について。クロノスレイン向けとして販売されているAQUA GEEKのポンプも、管理人が調べた時点ではネジ山の仕様は同一でした。

　つまり、ポンプ本体部分のネジはRc3/8となっているので、それほど悩まずにチューブフィッティングを注文できます。ストレートでも良いですが、エルボのほうが、何かと取り回しや設置に好都合かと思います。

　チューブサイズは好みのもので。管理人の場合は8mmですが、20個ぐらいまでのノズルなら、6mmで作るのもよいでしょう。このあたりはお気に召すまま気の向くままで良いでしょうが、取り敢えず、管理人がチェックしているのは8mmまで、ということで。

　R3/8のパーツは、17mm六角ナットになっているので、17mmレンチが必要です。

▽ダイヤフラムポンプmistking:Large Capacity Diaphragm misting pumpとの接続

　mistkingのダイヤフラムポンプには幾つかのシリーズがありますが、そのうち、Large Capacity Diaphragm misting pumpとして販売されているポンプについて。各ページでは、チューブフィッティングについて"3/8と"1/4のように選択する項目がありますが、これはチューブ径であり、ネジ山ではありません。尚、110V仕様と230V仕様の二つがありますが、ポンプ本体は24V駆動であり、この部分はACアダプタの選択を意味します。よって、日本で24Vを出せるACアダプタを用意すればいいのですが、110V仕様のものを購入すれば、対応電圧には幅があるものが同梱されてくるので、それをそのまま使っても良いでしょう。

　ポンプ本体部分のネジはRc3/8のミリネジとなっています。つまりは、OSMO用加圧ポンプHF-8367などと同様であり、PISCOの常時在庫品にありますから、それをそのまま注文すれば使えます。シールテープは巻いたほうがよでしょう。ストレートでもエルボでも、お好きなほうで。

　ただ、さすがにパワフルである――というか、このポンプともなればそれなりの規模で使うのでしょうから、チューブサイズは、8mmあたりがよさそうな気がします。まぁ、6mmでも（仕様を見る限り）問題ないようですが、管理人は8mmでしかチェックしていません。

　R3/8のパーツは、17mm六角ナットになっているので、17mmレンチが必要です。もともとポンプについているパーツはインチのナットなので、ミリレンチではフィットしませんが、モンキィレンチか、捨ててしまうならば、ペンチなどでも外せるでしょう。そんなに固くは締まっていません。

▽電動噴霧器GARDEN SPRAYERとの接続

　工進のGARDEN SPRAYERは、現在ではマイナーチェンジをしたようですが、吸水口、出水口、中央下にあるリリーフバルブから出てくる余水の出水口の位置などは変わっていないだろうと思います（そも、変わっていたからって別に困らないですが）。

　バルブの位置が移動したようですが、このバルブは利用しないので無視してよいでしょう。始動時の圧力、つまりこのポンプの最低圧力が、1.0MPhaになるからです。

　余談ですが、管理人の居住場所は電力周波数が50hzの地域です。そしてこのポンプは、電源コードからそのままモータに接続される回路であるため（だからこそ電源コードの間にタイマーを入れればそれで制御できる）、60hzではパワーが増すでしょう。ただ、多少増したところで、ULKA社のそれよりは低圧なので、問題はないとは思いますが。

　まずは吸水口。規格はG1/2A。塩ビパイプのネジつきのものを接続し、さらにホースに繋げられるようにします。ここには圧力が掛からないので、フレキ管などである必要性がないからです。

　ここの部分は、付属のホースがあり、そちらを利用すれば省略可能ではあります（管理人は付属のチューブが古くなったので、捨ててしまったのです）。

　写真ではエルボにしていますが、これはあまり意味がなかったような気がしなくもないような………。

　出水口のネジ規格はR1/4です。此処にチューブフィッティングを接続すればよいので、「チューブフィッティング」シリーズの「メスストレート」から、チューブ外径を6mmにするなら「PCF6-02」を、、チューブ外径を8mmにするなら「PCF8-02」を、選べばよいことになります。

　写真は、違径ジョイントというものを使って、ストレートジョイントを接続していますが、これは手元にそれが余っていたからで、わざわざこれをやる必要性はありません。
　余談ですが、プロフレックスなどから購入できる「ねじこみ・溶接用継手・スイベル」あたりのパーツも、黄銅製でも耐圧7.0MPaですから利用可能です。「黄銅製ねじこみ継手 > チーズ 」を利用すると、ポンプ手前での分岐を簡単にすることが出来ます。チーズ（三方Rcメネジ） をポンプに繋ぎ、Rc1/4規格のストレートジョイントをねじ込めば良いわけです。この時点で、チューブが6mm管のものと8mm管のものをそれぞれ繋ぐということも出来るでしょう（意味があるかは別にして）。いずれにせよ、対応製品は幾つもあるので、好みで組み合わせればよいかと思います。

　タップ＆ダイス21picセット。メートルネジ。40picのセットなんかも、同じぐらい安価に購入できる。ワンセットあると、何かと便利。ただし、これらはあくまでつぶれたネジを直すためのもの。下穴用のドリルは付属しない。

　別にミストじゃなくて、もうちょっと粒状の水が出るノズルが使いたい、という場合もあるでしょう。

　国内では、あまりノズル単体が安価な価格で売られているということはないのですが、例えば壊れた霧吹き。ノズルは大丈夫だけど、ポンプや、加圧するタンクの部分がダメになってしまった………ノズルなにかに使えないかなぁ、とか、そういうこともあるかもしれません。では、ないならば、そういうものを作ってみるといたしましょう。身の回りにある、いろいろなものにネジを刻んで、ミスティングシステムに接続してみる――そんな実験コーナーがここです。

　作ると言っても、金属やプラスティックの塊からパーツを削り出すとかそういうことをするわけではありません。既製品を組み合わせたり、ちょっとした改造を施して、最終的にPISCOのチューブフィッティングに接続できるようにすること――メイクではなく、コラージュのような作業です。

　上がSTRAIGHT HSSタップ 1/8-27 NPT、下がSKのRc1/8-28PT。

　最低限必要なものは、Rc 1/8 PTのタップ。PISCOの4mmに繋ぐチューブフィッティングのストレート、或いはエルボを繋ぐにあたって、一番安価なのがこの規格になります。それから、TEFENのネジを刻みたいときは、アメリカ管用ねじつまり1/8NTPのタップが必要になります。HSSタップ 1/8-27 NPT あたりが安価でしょうか。余談ですが、1/8PT(Rc1/8)の下穴用ドリル径は8.2mm、1/8NTPの下穴はリーマを使用しない場合8.4mmです。より精確な数値は規格表を探してみてください。

　余談ですが、ミスティングシステムに限らず、ビバリウム制作にはタップ＆ダイスがあると何かと便利だと思います。いずれにせよ、タップハンドル（タップレンチ）を購入しなくてはなりませんし、安価なだけにハンドルのクオリティは良くはないですが、ないよりはあったほうが便利なのは確かなので、気が向いたら、セットで購入してみるのもアリでしょう。ちなみに、管理人の家には、大中小とセットに入っていたのを含めて、タップハンドル（タップレンチ）が四本ぐらいあります。

（以下執筆中）

　写真はコニカル スプレーノズル （Conical Spray Nozzle 1/8"NPT）を真鍮製のPISCO「PCF4-N1U」（　1/8"NPT規格にネジが切られた「メスストレート」）に接続したものです。

　通常、メスストレートのねじの深さが、ノズルのそれに比べて少ない為、4mm程度の隙間が生じます。これを調整する意味もあって、通常、写真に写っている白いリング、若しくは上で紹介しているような自作の樹脂製リングを咬ませます。これは見映えを良くするという意味もありますが、メスストレートにOリングを咬ませてシーリングをしている場合、Oリングを破損させないレベルでの締め付けに上手く調節させる機能という意味合いもあります。
　ただ、シールテープでシーリングをする場合は、このリングは見映え以上の意味はないと言えるでしょう。

　このリングは通常、ノズルの径に対して余裕があるため、この隙間をシールテープなどで埋めておかないと、ミスティング作動時の振動で、ノズルの根本に負担を掛けることになります。
　これは、リングの片方が接触しているのが金属製であるため、摩擦が弱く、強く締めても固定されるには至らないからだと推察されます。おおよそ、一年程度で疲労により破断するようです。
　ただし、単体でノズルに接続している場合は、振動が弱いのか、一年二年程度では破断しません。写真のようにT字エルボを使って固定している場合に、一年程度で破断しました。このような接続は一般的なものですし、五年や六年使っても破断しないものでなければ実用品とは言えませんから、これは構造的に欠陥だったと言えるでしょう。

　ただし、破断までの期間は、どのようなポンプを使用しているか、どれぐらい振動を与えるものであるかということも関係してくると思われます。今回は電動噴霧器だったので、かなり振動が強かったです。

　対策は、そもそも意味のあるものではないので、リングを付けない、ゴムワッシャーを咬ますといったところでしょうか。見映えと機能を重視するなら、ノズルのネジを適切な長さに切断してしまうのが良いかという気がします。ただ、振動がそもそも少ないダイヤフラムポンプでは、このあたりの事は心配しなくてよいように思いますし、電磁ピストンポンプでもこうした問題が起こったことはないので、気にする必要はないかもしれません（試しに耐久実験してみたのですが、そうでした）。

　自作ノズルにはこういった事も起こることもあるかも、という小話です。